Wer hat das Mittagessen im großen französischen Restaurant getötet? Wir reden wirklich
Mord im Orient-Express hier: kein Mysterium, sondern zu viele Schuldige. Preise. Immer höhere Arbeitskosten. Immer mehr Regulierung. Eine von Beratern geplagte Bürokultur, die die zweistündige Mittagspause beendete (ohne nachweisbare Produktivitätsgewinne). Das Ersetzen indigener Praktiken durch ausländische, womit ich nicht die Einwanderung nach Frankreich beziehe (tatsächlich sind es meistens Einwanderer-eigene Lokale, die immer noch hausgemachtes Essen servieren), sondern das Verschwinden kleiner Bistros, die von einem Ehepaar geführt werden die keine Arbeitsstunden zählten, ersetzt in jeder Straße durch traurige Sandwich-Shop-Variationen zum Pret a Manger-Thema.
Und Selbstgefälligkeit: Als Köche sich nicht zu sehr anstrengten (mehr dazu gleich), gaben sie sich nicht anstrengend genug und gaben Frankreichs Ruf nach, während ihre mürrischen Kellner überteuerten Brouilly und langweilige Magret de Canard à la Plancha mit Infrarot servierten. aufgewärmte Pommes Grenailles zum Preis eines TGV-Tickets Paris-Marseille.
Der Gnadenstoß wurde von Covid und Putin geliefert. Lockdown-Verluste wurden nur teilweise durch staatliche Auszahlungen kompensiert. „Leises Aufgeben“ war in Restaurants nicht praktikabel, nur ein Teil des beurlaubten Personals kehrte zurück. Vor dem Ukrainekrieg waren die Transportkosten aus ähnlichen Gründen in die Höhe geschossen. Und seit dem 24. Februar sind alle Lebensmittelpreise gestiegen. Das Ergebnis ist, dass die Franzosen angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten ihre Rappen zählen und auf das Essen auswärts verzichten: 40 Prozent von ihnen geben an, die Restaurants stark einzuschränken.
Es ist eine toxische Situation, die lange vor der aktuellen Krise begonnen hat. Französische Lebensmittel sind in den letzten Jahren dem unbefriedigenden Weg vieler Branchen gefolgt, wo der Markt statt einer Abstufung von billig zu vernünftig zu teuer immer mehr zwischen Industrie-Tat, das in seelenlosen Ketten angeboten wird, und teuren Markenartikeln aufgeteilt wird, mit fast nichts dazwischen.
Frankreich hatte jahrelang eine vernünftige Haltung gegenüber seinen professionellen Köchen. Die Großen wurden bewundert, aber nicht vergöttert; Der Rest war vom Personenkult ausgenommen, der in Ländern praktiziert wird, die neuere Esskulturen haben, wie Großbritannien. Sie kannten eher die Namen von Restaurants als von Köchen. Aber in den letzten zwei Jahrzehnten veränderte die Versuchung, Stars auf dem roten Teppich zu werden, das Geschäft. Schließlich gäbe es einen endlosen Vorrat russischer Oligarchen, die 400-Euro-Mittagessen pro Kopf genießen könnten, und genug Food Fashion Victims, um nachzuziehen.
Um der Sprosse darunter gerecht zu werden (und die nicht mehr existierenden familiengeführten Restaurants zu ersetzen), findet man zunehmend prätentiöse Lokale, die „experimentelle“ instagramtaugliche Speisen auf so ziemlich allem anbieten, was kein einfacher runder Teller ist – ein Stück Schiefer, ein Drahtkorb, längliche Geschirrteile, die wie abgeflachte Henry-Moore-Skulpturen aussehen. Sie sind absichtlich so dekoriert, dass Lärm vermieden wird (keine Teppiche oder Tischdecken, harte Oberflächen, keine Trennwände zwischen den Tischen, laute Musik), um eine schnellere Abfertigung der Gäste zu gewährleisten.
Wenn Londonern das bekannt vorkommt, liegt das daran, dass die gleichen Marketing-Gurus diese Änderungen geleitet haben.
Die Reaktion der finanziell angeschlagenen Franzosen war die Rückkehr zu uralten Grundlagen. Wir wissen, wie man einfache, aber feine Mahlzeiten zu Hause kocht. Der Verkauf von Küchengeräten ist in den letzten zwei Jahren sprunghaft angestiegen, wobei im Jahr 2021 mehr Kochgeräte verkauft wurden als das Land Einwohner zählt. Leider kann die Zeit kommen, in der wir für ein echtes gastronomisches Zwei-Sterne-Erlebnis nach London kommen müssen.
Und Selbstgefälligkeit: Als Köche sich nicht zu sehr anstrengten (mehr dazu gleich), gaben sie sich nicht anstrengend genug und gaben Frankreichs Ruf nach, während ihre mürrischen Kellner überteuerten Brouilly und langweilige Magret de Canard à la Plancha mit Infrarot servierten. aufgewärmte Pommes Grenailles zum Preis eines TGV-Tickets Paris-Marseille.
Der Gnadenstoß wurde von Covid und Putin geliefert. Lockdown-Verluste wurden nur teilweise durch staatliche Auszahlungen kompensiert. „Leises Aufgeben“ war in Restaurants nicht praktikabel, nur ein Teil des beurlaubten Personals kehrte zurück. Vor dem Ukrainekrieg waren die Transportkosten aus ähnlichen Gründen in die Höhe geschossen. Und seit dem 24. Februar sind alle Lebensmittelpreise gestiegen. Das Ergebnis ist, dass die Franzosen angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten ihre Rappen zählen und auf das Essen auswärts verzichten: 40 Prozent von ihnen geben an, die Restaurants stark einzuschränken.
Es ist eine toxische Situation, die lange vor der aktuellen Krise begonnen hat. Französische Lebensmittel sind in den letzten Jahren dem unbefriedigenden Weg vieler Branchen gefolgt, wo der Markt statt einer Abstufung von billig zu vernünftig zu teuer immer mehr zwischen Industrie-Tat, das in seelenlosen Ketten angeboten wird, und teuren Markenartikeln aufgeteilt wird, mit fast nichts dazwischen.
Frankreich hatte jahrelang eine vernünftige Haltung gegenüber seinen professionellen Köchen. Die Großen wurden bewundert, aber nicht vergöttert; Der Rest war vom Personenkult ausgenommen, der in Ländern praktiziert wird, die neuere Esskulturen haben, wie Großbritannien. Sie kannten eher die Namen von Restaurants als von Köchen. Aber in den letzten zwei Jahrzehnten veränderte die Versuchung, Stars auf dem roten Teppich zu werden, das Geschäft. Schließlich gäbe es einen endlosen Vorrat russischer Oligarchen, die 400-Euro-Mittagessen pro Kopf genießen könnten, und genug Food Fashion Victims, um nachzuziehen.
Um der Sprosse darunter gerecht zu werden (und die nicht mehr existierenden familiengeführten Restaurants zu ersetzen), findet man zunehmend prätentiöse Lokale, die „experimentelle“ instagramtaugliche Speisen auf so ziemlich allem anbieten, was kein einfacher runder Teller ist – ein Stück Schiefer, ein Drahtkorb, längliche Geschirrteile, die wie abgeflachte Henry-Moore-Skulpturen aussehen. Sie sind absichtlich so dekoriert, dass Lärm vermieden wird (keine Teppiche oder Tischdecken, harte Oberflächen, keine Trennwände zwischen den Tischen, laute Musik), um eine schnellere Abfertigung der Gäste zu gewährleisten.
Wenn Londonern das bekannt vorkommt, liegt das daran, dass die gleichen Marketing-Gurus diese Änderungen geleitet haben.
Die Reaktion der finanziell angeschlagenen Franzosen war die Rückkehr zu uralten Grundlagen. Wir wissen, wie man einfache, aber feine Mahlzeiten zu Hause kocht. Der Verkauf von Küchengeräten ist in den letzten zwei Jahren sprunghaft angestiegen, wobei im Jahr 2021 mehr Kochgeräte verkauft wurden als das Land Einwohner zählt. Leider kann die Zeit kommen, in der wir für ein echtes gastronomisches Zwei-Sterne-Erlebnis nach London kommen müssen.