Der Klimawandel zwingt spanische Winzer dazu, sich auf eine höhere Ebene zu begeben, um die beliebtesten Rioja-Rotweine aus Großbritannien zu produzieren

„Sie wussten in den 1980er Jahren nichts vom Klimawandel. Mein Vater war nur der Sohn eines Bauern, der ein paar Reben hatte. Aber unser Großvater kannte die Höhen von seinen Jagdreisen und er sagte, es sei der Ort zum Pflanzen, weil die Menschen es getan hätten sprachen vor vielen Jahren über guten Wein aus Trauben, die dort angebaut wurden.“

Einst verschmäht, weil er beschlossen hatte, einen Weinberg in einer Höhe von 800 Metern außerhalb des Weindorfs Quel im Osten von La Rioja zu errichten, erwies sich Gabriel Pérez‘ Umzug als Meisterleistung.

Der Klimawandel hat La Rioja heißere Sommer beschert, wodurch die Trauben aus den traditionellen unteren Lagen zu schnell reifen und nicht die Säure entwickeln, die später in Eichenholz für den klassischen Rioja-Vollkörper temperiert wird.

Das Familienunternehmen Pérez hat sich zu einem Imperium entwickelt, mit mehreren Weinbergen in La Rioja und anderen spanischen Weinanbaugebieten. Sein palastartiges Hauptquartier ist in die Eingeweide des alten Weinviertels von Quel gebaut – ein gewölbter Felsen unterhalb der Burg des Dorfes, in den in früheren Jahrhunderten mehr als 200 Höhlen gegraben wurden, um einen kühlen Ort für die Weinherstellung und -lagerung zu schaffen.

Aber die Hitzewellen fangen jetzt auch hier oben an.

„Wir können so viel über Nachhaltigkeit reden, aber was nützt es, wenn wir nicht dafür sorgen, dass neue Generationen das Land und die Weinberge hier in Quel bewohnen und bewirtschaften“, sagte Frau Pérez, die eine Umstellung auf 100 Prozent Bio überwacht Produktion und Verwendung von Strohabfällen von lokalen Pilzzüchtern als Düngemittel.

Am gegenüberliegenden, nordwestlichen Ende der Rioja-Weinregion, unter den schroffen Gipfeln der kantabrischen Bergkette, ist die in Ohio geborene Melanie Hickman ebenso besorgt über das Sterben ihrer Bienen durch die drückende Hitze wie über den preisgekrönten Wein, den sie und ihr baskischer Ehemann David Sampedro stellt im Dorf Elvillar nach streng biologischen und biodynamischen Methoden her.

Die Idee ist, großartige Rot- und Weißweine mit geringer CO2-Belastung herzustellen. Das Weingut Bhilar und sein Familienhaus sind vom Stromnetz getrennt, da der gesamte Strom aus Sonnenkollektoren, einer Windkraftanlage und einer Speicherbatterie stammt.

Das Ehepaar bewegt sich auch in die Höhe, kauft alte Weinberge auf und pflegt den Boden mit drei bretonischen Zugpferden wieder zum Leben.

Ihre Konstellation aus winzigen Weinbergen hat alle eine Mischung aus Reben, von Graciano bis Grenache, und ist umgeben von krautigen Sträuchern und fast vergessenen Obstbäumen, wie dem trockenen Pfirsich, den Frau Hicks möglicherweise an Gourmetköche verkauft.

„Wir zeigen eine andere Seite von La Rioja, entfernen alle Chemikalien und lassen Einfachheit und Improvisation zu, wie wir es auch in der Weinkellerei tun. Biodiversität ist alles; also fügen wir so viele Schichten wie möglich hinzu.“